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Table n. 1
1) Fixer sur une tablette bien plane, de 15 mm d'épaisseur, 2 lattes ou bandes de contreplaqué de 4 mm d'épaisseur, à une distance de 4 mm l'une de l'autre, de façon que la
quille 13 puisse être encastrée en position rectiligne et verticale. Afin d'éviter tout gauchissement de la structure, fixer avec des clous sur la tablette les équerres 14, appuyées
contre les flancs de la quille, comme indiqué sur la figure |. Monter les couples 1... 12 dans les emboîtements respectifs, sans les coller, monter le faux pont 15 qui doit s'appuyer
exactement sur le fond des couples et sur la quille. Monter provisoirement le pont de proue 16, le pont central 17, le demi-pont 18 et le pont 19 du gaillard d'arrière et les fixer
avec des épingles. Pendant le montage s'assurer qu'aucune des différentes parties ne force dans les emboîtements respectifs, au contraire il est préférable qu'il y ait un certain
jeu. Contrôler l'alignement de la structure: en l'observant de front, les lignes des ponts doivent se présenter courbées et sur des plan'i différents, mais exactement parallèles
entre elles. D'éventuelles petites corrections pourront être effectuées en retouchant légèrement les emboîtements. Quand on est sûr que, observant la structure de différents
côtés, toutes les lignes ont une allure correcte, démonter complètement et recommencer le montage collant les couples I... 12 et le faux pont 15 selon l'ordre numérique.
Contrôler' encore qu'il n'y ait aucun gauchissement et que, regardant la structure d'en haut, les couples forment un angle droit avec la quille (fig. 2).
2) Encastrer à fond sur la structure et coller les secteurs 16, 17, 18 et 19 formant le pont complet, les fixant avec des épingles plantées provisoirement au centre et aux cotés,
en correspondance des emboîtements avec les couples; renforcer les collages sous le pont en collant éventuellement des pièces de laite (fig. 3).
3) Coller à proue sur les côtés de la quille et contre le couple 1, les appuis 20 pour le bordé (fig. 4), Encastrer et coller derrière le couple 12 l'appui 21 du bordé et la base 22 du
miroir de poupe (fig. 5). Coller le miroir de poupe 23, encastrant dans les logements spéciaux les saillies du pont 19 et de la base 22; sous celle-ci et sur l'appui 21, coller les blocs
de raccordement 24. Afin de suivre la courbure de la base, il est con-seillable de couper le bloc 24 en 4 secteurs, d'en coller 2 sur chaque côté, laissant au milieu un espace pour
le passage du gouvernail. Coller les lattes 25 sur le côté antérieure *du miroir de poupe 23, pour l'appui a poupe du lx>rdé (fig. 6).
4) Préparation de la structure pour le montage du premier bordé. Ajuster les couples de proue et les appuis relatifs 20 enlevant l'arête antérieure des couples, sans toucher le
profil original correspondant à l'arête postérieure. Répéter le même travail sur les couples de poupe: maintenant c'est l'arête postérieur qui doit être enlevée, tenant compte
que la partie bosse de ces 2 derniers ccuples est arrondie d'une façon accentuée vu que dans cette partie de la coque les lignes de raccordement avec la quille sont très affinées,
tandis quo sous lo miroir do poupe le bordé prend une courbure très étroite (fig. 7 et 8), Contrôler l'alignement correct des lignes du bordé appuyant une latte sur les couples
en différents positions. Les plans latéraux des blocs 24 aussi doivent être ajustés, avec une inclination qui correspond à la continuation naturelle du profil du couple 12.
5) Le bordé est formé de 2 couches de lattes: la première de bois tendre épais de 1, 5 mm, la deuxième formée de lattes plus étroites et subtiles, de bois précieux de différents
couleurs. Avant de les appliquer, faire tremper les lattes pour une demi-heure afin de les rendre plus flexibles; elles doivent ensuite être montées une a la fois alternativement
sur un flanc et l'autre de la structure, de façon à ne provoquer aucune déformation de la coque, due à la tension des lattes à mesure qu'elles sèchent. Outre que sur les couples,
les lattes doivent être collées entre elles-mêmes et fixées avec de petits clous plantés seulement en partie, de façon à pouvoir les enlever lorsque le bordé est achevé. Avant
décoller' une latte, contrôler, en l'appuyant sur les couples, que sa ligne soit régulière; il peut arriver que quelque couple soit trop étroit ou trop large; il faudra dans le premier
cas corriger Insérant sous la latte des pièces de latte subtile, au cas contraire limer le couple.
6)Premier bordé. Monter la première latte 26 avec le côté supérieur au fil de la ligne supérieure du pont central 17. Coller une seconde latte entière sur la première, ensuite
compléter le doublage de la partie supérieur«avec d'autres lattes, laissant que celles-ci dépassent de quelques millimètres les extrémités des couples. Il faut noter que, à proue,
le doublage est formé de 2 lattes qui tournent autour de la proue sans être interrompues et se terminent 8 mm environ au-delà de la marche entre ie pont de proue et le pont*
cen tral (fig. 9-10). Compléter la partie inférieure du doublage ; maintenant la largeur des lattes doit être réduite à partir des couples 4-5. En d'autres mots les lattes doivent
être progressivement réduites en largeur jusqu'à avoir l'extrémité appuyée contre la quille, pas plus large de 3 mm. En effet, partant du centre vers la proue, les couples ont un
développement toujours inférieur, bien qu'ils doivent contenir toujours la même quantité de lattes, d'où la nécessité d'en réduire la largeur, A poupe les lattes ne doivent pas
être réduitespuisque le bordé continue même sous les couples et finit à plat sur la quille (fig. 11-12). Enlever tous les clous et niveler la surface du bordé avec papier de verre à
gros grain enroulé sur une pièce de bois plan ou courbe, selon la position de la coque à ajuster. Si l'on trouve quelque enfoncement, remplir avec du stuc pour bois et niveler.
A poupe, les lattes appuyées sur la quille, doivent être ajustées réduisant l'épaisseur jusqu'à zéro, de façon à avoir une surface quille/bordé sans solution de continuité.
Ajuster tout le miroir de poupe et doubler les blocs de raccord ement 24 avec les lottes 27 placées en sens horizontal. Ne pas toucher, pour le moment, la partie supérieure du
bordé.
Tafel Nr. 1
1) Auf einer glatten Holztafel, 15 mm dick, 2 Leisten 4 mm und voneinander 4 mm entfernt fixieren, so dass man den Kiel 13 gerade und senkrecht elnsetzen kann.
Damit man eine Änderung der Struktur vermeidet, auf die Tafel die Dreiecke 14, an die Selten des Kiels wie auf dem Bild I mit Nägeln fixieren. Ohne zu kleben, die
Spanten 1... 12 in die best Im mten Zapten auf den Kiel 13 elnsetzen, die falsche Brücke 15 stellen, die genau am Grund des Raums auf den Spanten und dem Kiel
lehnen muss. Das Vorschiffsdeck 16, das Zentraldeck 17, das Halbdeck 18 und das Achterdeck 19 provisorisch elnsetzen,und sie mit Stecknadeln fixieren. Während
des Zusammenbaus, sich versichern, dass keine der verschiedenen Teile in die bestimmten Zapfen schlecht hincingehen, denn es Ist besser ein gewisses Spiel zu
haben. Die Einreihung der Struktur kontrollieren: vorder gesehen, müssen die Linien der Brücken gebeugt, auf verschiedenen Flüchen, aber genau zu einander parallel
sein. Man kann eventuelle Verbesserungen durch eine leichte Änderung der Zapfen bekommen. Wenn man sicher ist, dass alle Linien einen korrekten Lauf haben,
alles ahbauon und denselben Bau wieder' beginnen: die Spanten 1... 12 und die falsche Brücko 15 der Zahl Anordnung nach olnkleben. Alles nochmals kontrol I Ieren,
besonders die Spanten, die einen rechten Winkel mit dem Klei bilden müssen (Bild 2).
2) Auf die Struktur die Sektoren 16, 17, 18, 19 genau legen und einklcben, die das vollen dotc Deck bilden, sie provisorisch mit Stecknadeln fixieren; das Kleben unter
den Deck festmachen, einige Stücke Leisten eventuell einkleben (Bild 3).
3) Am Vorschiff auf die Seiten des Kiels und ans Spant 1 die Stützen 20 für die Beplankung kleben (Bild 4). Hinter das Spant 12 die Stütze 21 der Beplankung und den
Grund 22 des Hecksspiegels stellen und kleben (Bild 5). Den Hecksspiegel 23 kleben, in die bestimmten Räume die hervorragenden Stücke des Decks 19 und des
Grunds 22 elnschieben; unter den Grund und auf die Stütze 21 die Verbindungsblücke 24 kleben. Damit man gut der Beugung der Grundlinie folgen kann, ist es gut
den Block 24 in 4 Tellen zu schneiden, 2 Stück pro Teil kleben, inmitten einen Raum für das Steuer lassen. Am Heck, für die Stütze der Beplankung, die Leisten 25 auf
die Vorderseite des Hecksspiegels 23 kleben (Bild 6),
4) Vorbereitung der Struktur für den Bau der ersten Beplankung. Die Vorschiffsspanten und die entsprechenden Stützen 20 ausgleichen, die Vorderkante der Spanten
wegnehmen, ohne das OriginalprofiI zu ändern. Auf die Hecksspanten dasselbe machen; jetzt muss man die Hinterkante wegnehmen; nicht vergessen, dass der
Tiefteil der letzten 2 Spanten markant abgeschrügt ist, denn in diesen Teil des Schiffsrumpfes sind die Verbindungslinien mit dem Kiel sehr geschürft; unter dem
Hecksspiegel hat die Beplankung dagegen eine sehr enge Beugung (Bild 7 und 8). Den korrekten Lauf der Linien der Beplankung durch eine Leiste auf denselben
Spanten in verschiedenen Stellungen kontrollieren. Man muss auch die Seitenflüchen der Blöcke 24 ausgleichen und Ihnen eine dem normalen Lauf des Profils des
Spanten 12 entsprechende Beugung geben.
5)Die Beplankung besteht aus 2 Leisten schichten: der ersten aus weichem Holz 1, 5 mm dick, der zweiten aus dünneren und engeren Leisten immer aus gesuchtem
Holz und aus verschiedenen Farben. Vor dem Einbau, muss man die Leisten eine halbe Stunde im Wasser liegen lassen, so dass sie biegsam werden künnen; sie
werden dann abwechselnd auf eine Seite und auf die andere der Struktur gelegt ohne eventuelle Änderungen des Schiffsrumpfes zu verursachen, die aus der
Spannung der Leisten beim Eintrocknen kommen.
Man muss die Leisten auf die Spanten, aber auch zwischeneinander kleben, sie mit Näge[ eben fixieren, die man später, bei vollendeter Beplankung abnehmen kann.
Bevor man eine Leiste einklebt, kontrollieren, dass der Lauf regelmässig Ist: es kann sein, dass einige Spanten "fehlen" oder zu lang sind; auf dem ersten Fall muss
man durch einige unter die Leiste gelegten Stücke verbessern, sonst das Spant feilen.
6) Erste Beplankung. Die erste Leiste 26 mit der Oberseite an die Oberlinie des Mitteldecks 17 legen. Eine zweite Leiste auf die erste elnkleben. Die Beplankung des
Oberteils mit anderen Leisten fertlgmachen, lassen, dass diese letzten, im Verhältnis zu den Enden der Spanten, einige Millimeter länger sind. Man muss beachten,
dass die Beplankung am Vorschiff aus 2 Leisten besteht, die ununterbrochen um das Vorschiff laufen um 8 mm nach der Stufe zwischen dem Vorschiffsdeck und dem
Mitteldeck zu enden (Bild 9 und 10). Den Unterteil der Beplankung fertigmachen; jetzt muss man die Leisten von den Spanten 4-5 bis zum Vorschiff zu verjüngen
beginnen. Mit anderen Worten werden die Leisten Im mer mehr verjüngt, bis sie das Ende, das am Kiel lehnt, nicht breiten als 3 mm haben.
Vom Mittelteil zum Vorschiff haben die Spanten nämlich eine immer kleinere Entwicklung, auch wenn sie Immer dieselbe Leistenzahl enthalten müssen, daher die
Notwendigkeit die Breite zu verkleinern. Am Heck muss man nicht die Leisten verjüngen, denn die Beplankung bis unter die Spanten läuft, um unter den Kiel zu
enden (Bild 1 1-12). Alle Nügelchen ahnehtnen, die Fläche der Beplankung mit grobkörnigem Glaspapier der Stellung des Schiffsrumpf noch polieren. Wenn man
einige Senkungen bemerket, mit Kitt füllen und polieren. Am Heck muss man die Leisten, die am Kiel lehnen, ausgleichen: die Dicke bis Null verkleinern, so dass man
eine Fläche Kiel/Beplankung ohne Unterbrechung haben kann. Den ganzen Heckspiegel ausgleichen, die Verbindungsblücke 24 mit den Leisten 27 bekleiden.
Vorläufig den Oberteil der' Beplankung nicht berühren.
MV37 Halifax - plan 1
Designer: Luigi Volonte
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