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1) Préparer le support fig. 1 tab.2 pour le montage de la structure: fixer sur une tablette de 14 mm. d'épaisseur deux lattes de 4mm., à la distance de 4mm. l'une de
l'autre, de façon que la quille 14 puisse être encastrés en position rectiligne et verticale.
2) Monter, sans coller, les couples 1 ....10 dans les emboîtements respectifs sur la quille 15 (fig.2). Pendant le montage à sec, s'assurer qu'aucune des parties ne force
dans les emboîtements respectifs: il est préférable qu'il y ait un certain jeu. Contrôler l'alignement de la structure: l'observant de côté, le pont doit former une ligne
courbe sans ondulations tandis que, vu de front, il présente une légère courbure convexe, sans défauts.Quand on est sûrs que, observant la structure de différents
côtés, toutes les lignes ont une allure correcte, démonter complètement et recommencer le montage collant toutes les parties du n.1 au n.10 suivant l'ordre numérique.
Donc coller le pont #16 (fig.3). Devant la couple #1 coller sur la quille le remplissage d'avant #11.
3) Ajuster les couples de proue et les appuis relatifs 11 enlevant l'arrête postérieure des couples, sans toutefois toucher le profil original correspondant à l'arête
postérieure (fig.4). Repeter la même opération sur les couples de poupe: maintenant c'est l'arête postérieure qui doit être enlevée, tenant compte que la partie basse
des couples est arrondie d'une façon accentuée fig.5. Contrôler que les lignes du borde soient correctes appuyant une latte sur la coque en de différentes positions. Le
borde est formé de deux couchés de lattes: la première de bois tendre épais de 1,5x4mm. La deuxième formée de lattes plus étroites et subtiles, de bois précieux
0,5x4mm. Avant de les appliquer, faire tremper les lattes pendant une demi-heure afin de les rendre plus flexibles; elles doivent ensuite être montées une à la fois,
alternativement sur un flanc et l'autre de la structure, de façon à ne provoquer aucune déformation de la coque, à cause de la tension des lattes à mesure qu'elles
sèchent. Outre que sur les couples, les lattes doivent être collées entre elles-mêmes et fixées avec des petits clous plantés seulement en partie, de façon à pouvoir les
enlever lorsque le borde est achevé. Avant de coller une latte, contrôler en l'appuyant sur les couples, que sa ligne soit régulière; il peut arriver que quelque couple
soit trop étroit ou trop large.Il faudra, dans le premier cas corriger insérant sous la latte des pièces de latte subtile, au cas contraire limer le couple.
4) Premier bordé. Coller la première latte 1,5x4mm. à partir de la proue et suivant vers la poupe. La côté supérieure de la latte suive la ligne supérieure du pont.
Compléter la partie inférieure du bordé avec des lattes 1.5x4mm. Maintenant la largeur des lattes doit être réduite vers proue à partir de la couple #4 jusqu'à la #1.
Les lattes doivent être réduite progressivement jusqu'à avoir l'extrémité appuyée contre la quille, pas plus large de 3mm.. En effet, partant au centre de la coque et
allant vers la proue, les couples ont un développement toujours inférieur bien qu'ils doivent contenir la même quantité de lattes, d'ou la nécessité de les réduire en
largeur. Dans le secteur de poupe, agir au même façon à partir à couple #6 jusqu'au #10, suivant jusqu'au fil de la partie postérieure du pont.Coller les deux blocs #12
sur la quille appuyés à la couple #10. Coller à l'extrémité inférieure du pont à poupe 1 latte 2x5mm. pour la renforcer.Réduire la latte jusqu'au zéro dans la direction
vers la poupe (voir fig.10).Après avoir terminé le revêtement de la coque des deux côtés dans la partie inférieure, fixer les lattes au dessus de la ligne du pont avec le
même déroulement. A poupe les deux lattes au dessus du pont voit latéralement doivent avancer du pont même en façon de créer l'inclinaison du miroir qui suive
l'inclinaison de la partie postérieure de la quille (voir fig.10).Maintenant créer le miroir en collant des lattes 1,5x4mm. au dessus du pont en alignant aux lattes déjà
mises sur les côtés supérieures.Quand les lattes rencontrent la quille et finissent appuyées à plat sur elle (fig.9). Enlever tous les clous et niveler la surface du bordé
avec du papier de verre à gros grains enroulé sur une pièce de bois plan ou courbe, suivant la position de la coque à ajuster. Si l'on rencontre quelques enfoncements,
remplir avec du stuc pour bois et niveler. A poupe les lattes appuyées sur la quille doivent être ajustées réduisant leur épaisseur jusqu'à zéro, de façon à obtenir une
surface quille/borde sans interruption.
5) Pour le deuxième bordé employer les lattes 0,5x4mm. en noix. Coller
la première latte exactement alignée avec le fil inférieur du premier
pont.Continuer le revêtement en collant des autres lattes jusqu'à
découvrir toute la partie inférieure de la coque alternativement des deux
côtés (voir fig.7).Coller la perceinte 2x3mm en noix sur la marche crée de
la première latte du deuxième bordé au long de la coque. Puis continuer
avec des lattes 0,5x4mm. jusqu'à l'hauteur du premier bordé. Couvrir
aussi le miroir.Maintenant, faire avec une petite scie des deux côtés les
ouvertures pour les cannons. Référence tab.A Mesurer la distance entre
les 5 ouvertures.L'ouverture doit être de 8mm. (fig.12). Donc emporter
les extrémités des couples en les portant au même niveau du pont
(fig.11).
6) Tracer une ligne le long de la ligne médiane du pont, ensuite, partant
du traçage et poursuivant vers la muraille, coller le bordé avec des lattes
0,5x4mm. en tanganyka jusqu'à doubler complètement le pont. Le bordé
est formé de pièces de latte d'environ 70mm. de long, collées et décalées,
les bords noircis à l'aide d'un crayon, afin de mettre en évidence la ligne
de jonction entre les tables. Laisser libre les deux trous diam.8mm. pour
fixer les deux mâts (tab.1-3) et l'emplanture de poupe pour la fixation du
gouvernail. Découvrir les murailles intérieures et le miroir avec la latte
0,5x4mm. en noix (voir fig.13). A la base des murailles et sur le pont fixer
la fourrure tirée de la latte 2x2mm. (fig.7 et fig.13). Tirer le main courante
de la latte 2x4mm. en noix et le coller sur toute muraille fig.7 et fig.12,
aussi la poupe.
7) Remarquer la ligne de flottaison de la tab.4. Fixer les mesures à proue
et à poupe, retourner la coque et l'appuyer sur deux blocs en bois du
même épaisseur à proue et à poupe (fig.14). Fixer rigidement avec des
élastiques un crayon sur une équerre de façon que la pointe du crayon se
trouve alignée avec les traçages sur la coque. Faire glisser l'équerre tout
autour de la coque, de façon à marquer la ligne de flottaison. Isoler la
partie supérieure à la ligne de flottaison avec papier adhésif pas
transparent.Peindre la partie au dessus vert - coivre Faire sécher.
Maintenant découvrir la partie inférieure déjà vernissée avec papier
adhésif. Peindre la partie supérieure noyer jusqu'à la préceinte comprise.
8) Faire au centre sur l'extrémité du pont à poupe un trou du diam.émm.
dans lequel passer le sommet du gouvernail.
1)Prepare the stand, drawing 1, section 2, for the assembly of the structure: fix to a
15mm thick board two 4mm strips, at a distance of 4mm from each other, in order to
fit the keel #14 in a straight and upright position.
2)Fit the frame 1...10 into the respective grooves on keel no. 14 (drawing two), without
glueing them. During assembly (without glueing), make sure that none of the various
parts is forced into the respective grooves: it is advisable to have a slight play.Check
the alignment of the structure: looking at it sideways,the deck #16 must form a curved
line without being warped, while, facing it, the structure presents a slight convex,
unwarped shape.When you are sure that, looking at the structure from various sides,
all the lines have a regular continuous shape, start to disassemble the structure. Then
start the assembly again by glueing all the parts from 1 to 10 in numerical order.Then
glue deck #16 (drawing 3). Glue onto the keel the prow filling #11 in front of frame #1.
3)Adjust the bow frames and the relative supports #11, removing the fore edge of the
frames, without touching the original profile corresponding to back edge (drawing 4).
Repeat the same thing with the stern frames: now it is the back edge that must be
removed, making sure that the low part of the frames is strongly chamfered (drawing
5). Check the correct alignment of the planking lines laying a strip on the hull in various
positions. The planking consists in two layers of strips: the first of soft wood 1.5x4mm
thick, the second made of narrower and thinner strips of precious wood, size 0.5x4mm.
Before being applied the strips must be soaked in water for about half an hour. This
will make them more flexible.They must then be applied one at a time, alternating on
one side and on the other of the structure, so as to avoid any possible warping of the
hull, which may be caused by the tension of the strips while they are drying. Besides
being glued onto the frames, the strips must be glued to each other and fastened with
little nails only partially driven in, so as to take them out when the sheathing is over.
Before glueing a strip check its regular line, positioning it on the frames; should a frame
be too narrow or too large, insert some pieces of thin lath under the strip or file the
frame.
4)First planking. Glue the first 1.5x4mm strip starting from prow and going on towards
the stern. The upper side of the strip follows the upper line of the deck. Complete the
lower part of the planking with the 1.5x4mm strips. The strips must now be tapered
towards the prow starting from #4 to the #1 frame. In other words, the strips must be
progressively reduced in width so as to have the end leaning against the keel, not wider
than 3mm.In fact, starting from the middle of the hull and going towards the prow the
frames narrow down gradually though they must always contain the same quantity of
strips. It is therefore necessary to reduce their width. In the stern section do the same
starting from the sixth frame to #10, going on to the end of deck. Glue two small blocks
#12 onto the keel, placed onto frame #10.Glue to the lower end of poop deck one
2x5mm strip to reinforce it.Taper the strip to zero towards the poop (see drawing 10).
When covering the hull is finished from both lower part sides, fix the strips up the line
of deck in the same way. In the stern two strips above the deck, seen laterally, stick
out beyond the deck in order to create the correct inclination of transom, which
follows the inclination of the back keel (see drawing 10). Now make the transom by
glueing 1.5x4mm strips above the deck and aligh them to the other strips already put
onto the upper sides. The strips end up flat on the keel (drawing 9). Take off all the
nails and sand the surface of the planking with rough-grained sandpaper rolled around
a flat or curved piece of wood, according to the position of the hull to be adjusted. In
case of holes, fill them with putty and smoothen rough edges. Astern, the strips leaning
on the keel must be adjusted reducing their thickness to zero, so as to have an
uninterrupted surface planking.
5)For the second planking use walnut 0.5x4mm strips. Glue the first strip exactly aligned with the upper
edge of the first strip to the first planking. Go on with covering glueing other strips to cover the entire
lower hull from both sides (see drawing 7). Glue the 2x3mm walnut sheerstrake to the step made from
first strip of the second planking covering the entire hull. Proceed with 0.5x4mm strips up to the height
of the first planking.Cover the transom too. With a small saw cut openings for cannons from both sides.
Ref. table A: Measure the distance between 5 openings. The slit must be 8mm (drawing 12). Remove
ends of frames in order to be at the level of the deck (drawing 11).
6)Draw a center line on the deck, then, starting from that line and going on towards the prow, glue the
planking with 0.5x4mm tanganyka strips until the deck is completely sheathed.The planking consists in
pieces of strips of about 70mm length.Glue them staggered, with sides blackened with a pencil, so as
to mark the connection line between the boards. Leave two holes of 8mm for the two masts (tab. 1-3)
and the poop step for fixing of the helm. Cover the inside bulwark and the transom with walnut strips
of 0.5x4mm (see drawing 13). At the end of bulwarks and on the deck fix the stringer made from 2x2mm
strip (drawing 7 and drawing 13).Make the handrail out of 2x4mm walnut strip and glue it onto the
planking drawing 7 and drawing 12, as well as the poop.
7)Mark the water-line per table 4. Mark the dimensions of prow and poop, turn the hull upside down
and lay it on two small wooden blocks with the same thickness for prow and poop (drawing 14).Take a
pencil and tie rubber bands around it and point it to the marked lines on the hull. Let the pencil slide
around the hull so as to draw the water line. Cover the upper part of the water-line with self-adhesive
tape (non transparent type). Paint the lower portion green - copper Let it dry. Now cover the lower
part already painted, with adhesive tape. Paint the upper part and also the sheerstrake walnut.
8)In the centre on the end of the poop deck drill a hole of 5mm to let the top of helm pass through.
MV82 Blackbeard - plan 2
Designer: John Gardner
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