Mesa/Boogie Multi-Watt Mode D'emploi
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Sommaire des Matières pour Mesa/Boogie Multi-Watt

  • Page 1 Multi-Watt T W E N T Y ~ F I V E Mode d’emploi...
  • Page 2 Bonjour de la maison du son Musicien clairvoyant et intuitif, vous nous avez accordé votre confiance pour votre amplificateur. C’est une chose que nous ne prenons pas à la légère. En choisissant cet instrument pour l’intégrer à votre sonorité musicale, vous êtes devenu beaucoup plus qu'un client, vous êtes à...

  • Page 3: Instructions De Sécurité Importantes

    • ATTENTION : UE : avant toute connexion, assurez-vous de disposer d’une autorisation de l’administration légalement compétente. • ATTENTION : vérifiez toujours qu’une charge adaptée est branchée avant de faire fonctionner l’amplificateur. Sinon, vous vous exposeriez à un risque d’électrocution et de dommages pour votre amplificateur. • N’exposez pas directement l’amplificateur au soleil ou à des températures très élevées. • Vérifiez toujours que l’amplificateur est correctement mis à la terre. Débranchez toujours le cordon d’alimentation secteur avant de changer le fusible, des lampes, ou de retirer le châssis. Quand vous remplacez le fusible, n’utilisez qu’un fusible de même type et de même valeur. • Évitez le contact direct avec les lampes chaudes. Gardez l’amplificateur à l’écart des enfants. • Pour éviter d’endommager vos haut-parleurs et autres équipements de reproduction, éteignez tous les équipements reliés avant de faire les branchements. • N’utilisez pas de force excessive sur les boutons, commutateurs et commandes. Pour le nettoyage, n’utilisez pas de solvant comme du benzène ou du diluant. • Utilisez toujours une prise secteur correspondant aux caractéristiques électriques indiquées à l’arrière de l’unité. Modèles d’exportation : assurez-vous toujours que l’unité est câblée pour la bonne tension. Vérifiez que la mise à la terre est conforme aux normes locales. PUISSANT ! VOTRE AMPLIFICATEUR EST L’EXPOSITION À DE HAUTS VOLUMES SONORES PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE. Votre amplificateur MESA/Boogie est un instrument professionnel. Traitez-le avec respect et il fonctionnera correctement. LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE BON EMPLOI...

  • Page 4: Table Des Matières

    Pour démarrer et astuces utiles ___________________________________________________ 7 MODES DE CANAUX Canal 1 : Clean/Pushed ______________________________________________________ 7-8 Canal 2 : Vintage/Modern ______________________________________________________ 8 Puissance Multi-Watt™ ________________________________________________________ 8 LES COMMANDES GAIN, TREBLE ___________________________________________________________ 8-9 MID, BASS et PRESENCE _________________________________________________ 10-11 MASTER __________________________________________________________________ 11 STANDBY et POWER _______________________________________________________ 11 COMMANDES, COMMUTATEURS ET PRISES DE LA FACE ARRIÈRE...

  • Page 5: Félicitations

    Multi-Watt Mini Rectifier Twenty-Five Mode d'emploi et Manuel de fonctionnement FÉLICITATIONS pour avoir choisi le Mini Rectifier Twenty-Five et bienvenue dans la famille Mesa/Boogie. Cet instrument que vous avez choisi est issu de 20 ans de performances à haut gain de classe mondiale et de sons à succès qui ont été au cœur – et même les catalyseurs – de certains des meilleurs titres de rock moderne. Vous constaterez rapidement que le nom Mini et sa taille physique n'ont rien à voir avec sa stature, sa puissance et ses commandes pour une saturation cinglante dans le royaume du son à gros gain. N'imaginez pas un seul instant qu'il s'agisse d'un jouet tendance de bas de gamme ou d'une imitation à visée marketing de notre puissant Recto. C'est une véritable affaire… et dans tous les cas, un instrument haut de gamme. Caché dans son coû- teux châssis métallique repose un de nos circuits les plus expressifs et les plus riches en nuance à ce jour et cela donne une machine à sons excitants génératrice d'adrénaline… une des plus amusantes à jouer de toute la collection MESA. Que vous soyez sévèrement rock ou que vous exploitiez l'immense polyvalence des quatre modes du Mini pour assumer une variété de styles, vous tirerez des années d'inspiration et de plaisir de ce petit bijou pétillant de puissance. Nous nous efforçons toujours de fabriquer des icônes classiques que vous chérirez parmi vos instruments de musique les plus précieux. D'après les retours que vous avons déjà reçus… il semble que le Mini Recto soit en voie d'obtenir ce statut. Vue d'ensemble Comme ses devanciers originaux à deux canaux, ce Recto reste simple et facile d'emploi. Cette géné- ration possède deux canaux commutables au pied qui contiennent chacun deux modes et malgré un aspect basique et une saturation facile, tout un monde de polyvalence de styles réside dans ces deux simples rangées de commandes. CANAL 1 (voyant vert/canal du haut) : se focalise sur les sons rythmiques, à la fois clairs et saturés. Le mode CLEAN pro- duit d'étincelants sons rythmiques à grande marge qui respirent avec de la richesse et de la chaleur dans le bas du spectre. Lorsqu'il est poussé à l'écrêtage et combiné avec le réglage de puissance 10 watts, ce mode change de comportement et brille dans le domaine des sons solo blues impérieux mais néanmoins pleins d'émotion et pour une rythmique rock moelleuse. PUSHED porte bien son nom pour décrire quoi faire avec le second mode du canal 1 et c'est dans celui-ci que vous trouverez la prochaine zone de gain. Avec un égaliseur plus dépouillé et juste ce qu'il faut de saturation supplémentaire, PUSHED invite FACE AVANT : Tête MINI RECTIFIER Twenty-Five...
  • Page 6 VINTAGE excelle dans les gros accords à haut gain et le solo note à note avec une sensation élastique et une large diffusion harmonique. Il a un son plus relâché et plus organique, et la saturation se drappe elle-même autour des notes pour créer une énorme image tridimensionnelle. Le jeu solo en mode VINTAGE est encore amélioré par le réglage de puissance 10 watts. L'enveloppe d'attaque change alors et devient plus ronde, se rapprochant d'une voix, tandis que les harmoniques supérieures s'estompent légèrement pour créer des sons de notes isolées d'une grande beauté. Le mode VINTAGE et le réglage 10 watts se complètent de façons qui ouvrent de nouvelles portes au Recto, portes qui n'étaient jusqu'à présent ouvertes qu'aux amplis « mieux élevés » ou « cultivés ». Cela peut également faire écarquiller les yeux des possesseurs actuels de Recto à grosse puissance qui ressentent pour la première fois ce que cette combinaison de plage de puissance/style de circuit fait pour un son qu'ils avaient catalogué. C'est un aspect nouveau et excitant du Recto et cela étendra à coup sûr son empreinte stylistique. MODERN est en tout point le mode opposé. Ce mode agressif vous rentre dedans – même vous le ressentirez – avec une attaque stupéfiante et une bosse dans les hauts médiums qui maintient la percussion et le suivi avec une hyper-précision. Il est presque difficile à croire que cette quantité de gain puisse être insufflée tout en continuant d'offrir une réponse – particulièrement dans les basses fréquences – ayant autant de vitesse et de définition. Mais c'est du pur Recto et le mode MODERN contribue à part égale à l'obtention de ce statut d'autre son le plus enregistré dans le rock. Inutile de dire que tout dans le mode MODERN est tourné vers le Heavy et le Metal. Et bien que ce son s’expose mieux avec le réglage de puissance 25 watts, veillez à ne pas cataloguer le mode MODERN trop rapidement. En utilisant le réglage de puissance 10 watts pour amadouer les médiums et adoucir l'attaque, vous affichez un autre côté du mode MODERN ainsi que ce son plus tolérant et plus vocal, qui crée une remarquable alternative de son solo avec un peu plus de punch et de contenu dynamique. Nous continuons d'insister, sans exagérer, sur l'efficacité et la « puissance » de style offerte par les commutateurs de puissance assignable par de canal Multi-Watt™. Ces choix dédiés de plage de puissance révèlent des caractéristiques de puissance et des couleurs différentes – ce sont donc aussi de véritables commutateurs d'harmonisation. Dans ce Recto, le choix de lampes de puissance EL84, avec leurs extraordinaires caractéristiques d'écrêtage, nous a amené à explorer les différents modes de câblage possibles. Cette expérimentation a entraîné le câblage du mode de puissance 10 watts en type triode. Ce type de câblage « plus vintage » adoucit et arrondit le son, transformant ce qui serait autrement une version à plus bas volume du même son en une expérience Recto avec « le plein d'émotions ». Utilisez le réglage 25 watts pour son attaque vive, son suivi précis des graves, sa définition accrue et toute la marge qu'il offre. Ce réglage fonctionne remarquablement avec tous les sons et démontre à coup sûr la puissance du Mini Rec, choquant les musiciens et auditeurs incrédules par sa puissance et son ampleur sonore. Mais à tout moment, vous devez apprivoiser cette petite bête et ajouter une patine vintage de chaleur et de satiné autour des choses… descendez en 10 watts et appréciez un tout nouveau domaine d'expression du Recto. Si vous vous tournez vers la face arrière, vous avez droit à une leçon de simplicité élégante. Il n'y a rien si ce n'est la prise d'ali- mentation secteur, les prises de boucle et les sorties de baffle. Bien que cela semble en total contraste par rapport aux autres modèles MESA, y compris les frères Recto du Mini à plus grande puissance, c'est une décision basée sur les traditions adaptées à ce genre et à ce style et pas une décision économique pour réduire les prix. En fait, de nombreux fans nous ont demandé des jeux de fonctions plus simples depuis des années et le format « gamelle » est parfait pour le lancement de ce concept. La boucle d'effets du Mini est câblée en série avec le signal sec et est court-circuitable physiquement pour les puristes qui préfèrent ajouter le traitement plus tard en environnement de studio. Ironiquement, nos tests ont révélé que quasiment tous les musiciens optaient pour une activation permanente de la boucle, avançant pour cela la plus grande richesse, une qualité tridimensionnelle et un son « ouvert ». Nous sommes ravis du jus supplémentaire apporté au signal par ces étages de lampes car il n'est pas chose facile d'ajouter une boucle qui améliore le son plutôt qu’elle ne l’ampute.

  • Page 7: Pour Démarrer Et Astuces Utiles

    FACE AVANT : commandes et fonctions CLEAN 25 WATTS CH 1 PUSHED 10 W INPUT POWER GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER FT SW STANDBY VINTAGE 25 W CH 2 T W E N T Y ~ F I V E MODERN 10 WATTS ASTUCES UTILES...

  • Page 8: Canal 2 : Vintage/Modern

    PUSHED de gain dont la plupart des instrumentistes deviendront vraiment accros. Le travail de solo note à INPUT GAIN FT SW VINTAGE note se fait sans effort car les cordes semblent devenir faciles à jouer avec la compression à lampes musicale et naturelle des modes VINTAGE. Passez du temps à explorer les régions basses du mode MODERN VINTAGE car c'est là que vivent beaucoup de sons superbes. MODERN : agressif. C'est le mot qui décrit le mieux la puissance menaçante du plus rebelle de tous les modes de ce Recto. Un assaut dévastateur et sans merci d'aigus tranchants et une réponse rapide comme l'éclair donnent un son d'une agressivité sans égale qui a établi un nouveau standard pour les sons hard core. La nervosité supplémentaire de la réponse dans les graves combinée avec la présence beaucoup plus radicale du haut du spectre permet au mode MODERN de suivre fidèlement même avec des réglages de gain extrêmes. Puissance MULTI-WATT™ Chaque canal contient notre sélecteur de puissance breveté MULTI-WATT™ qui vous permet de choisir entre 25 watts de puissance câblée en pentode ou 10 watts de puissance en triode, afin d'adapter la 25 WATTS puissance de sortie et les sensations à chacun de vos sons de préampli commutables au pied. La position 10 WATTS (sélecteur vers le bas) recâble les lampes de sortie façon triode pour une harmonisation vintage 10 W et 10 watts de puissance si facilement écrêtables. Cela donne un son plus doux, plus rond, qui écrête avec MASTER 25 W une attaque aux caractéristiques plus chaudes et une sensation plus onctueuse. Le réglage 25 WATTS (sélecteur vers le haut) met en service notre câblage breveté à base de pentode Dyna- 10 WATTS Watt™ pour le plein de puissance et de marge. Ce réglage est préférable pour des sons clairs immaculés et pour un suivi étroit des sons à haut gain car il fournit des salves de puissance et une marge qui vont bien au-delà des attentes pour sa puissance nominale. Ce circuit MESA, ingénieux et unique, stocke la tension dans la section de puissance et la libère au moment de l'attaque – quand vous en avez besoin – puis redescend à une tension plus normale à une vitesse spécifique. Tout cela se traduit par un son dynamique, souple et une merveilleuse sensation d'élasticité et néanmoins de précision des cordes. La...
  • Page 9 Pour simplifier le rôle des commandes GAIN dans le façonnage du timbre général du son, ZONES DE GAIN Plus équilibré nous l’étudierons de 2 façons : 1) isolément et 2) en conjonction avec les commandes Plus brillant de tonalité. Plus chaud et saturé 1) La commande de GAIN présente 3 zones tonales : la zone basse (7:00 - 11:00) fournit CLEAN les sons les plus clairs, les moins saturés et dans cette région, le son sera plus brillant et contiendra plus d’harmoniques hautes tendant à donner un caractère tridimensionnel au son. La zone moyenne (11:15 - 2:00) accentue la saturation et remplace certaines harmo- PUSHED GAIN niques hautes par de la richesse, de la chaleur et une réponse plus pleine dans les graves. VINTAGE Pas encore totalement saturée, cette région est le meilleur endroit pour obtenir un son remarquable dans les deux canaux. Cette région contient beaucoup des meilleurs sons du Recto... particulièrement pour le solo en raison du mélange crucial d’une attaque MODERN expressive et d'un ample sustain. La zone haute (2:15 - 5:00) sature le signal, accentue et étend les graves et bas médiums.

  • Page 10: Mid, Bass Et Presence

    les régler un peu plus haut que d’habitude pour tenter d’obtenir un équilibre. Cela étant dit, gardez à l’esprit que la commande TREBLE du canal 1 en mode PUSHED ne doit pas être réglée beaucoup au-dessus de 03:00 pour éviter des problèmes d’effet microphonique indésirable sur les lampes. La commande MID est responsable du mélange des fréquences de la plage moyenne dans le mixage et bien que son effet ne soit pas aussi spectaculaire que celui de la commande TREBLE, elle fait partie intégrante du processus d’obtention de n’importe quel son dans votre Recto. Elle est capable de changer radicalement les sensations car elle mélange un groupe de fréquences qui tendent à adoucir ou à corser la façon dont le jeu d’un son est ressenti. La plupart des musiciens ont tendance à régler plus bas la commande MID (7:00 - 11:00) car creuser cette zone donne du coffre (en laissant les graves devenir un peu plus dominants) et un manque de punch tend à donner une sensation plus compressée, plus régulière aux cordes et donc apparemment moins de résistance à l’attaque. Quand la commande MID est montée (11:30 - 1:30), le son est arrondi et doté d’une attaque de médiums bien définie apparaissant assez rapidement. Comme vous vous en doutez, la sensation commence à changer - pour plus de résistance. Au-dessus de cette région, la commande MID peut être utilisée pour compenser soit des micros faibles, soit un déficit spécifique produit par un réglage extrêmement élevé d’autres commandes de tonalité, ou encore une anomalie physique dans la pièce. Si ces réglages de commande MID (2:00 - 5:00) peuvent apporter un gain accru et créer une définition plus importante, le RAJOUTE DU PUNCH AUX pendant sera une sensation moins compressée, plus directe, plus rigide. MICROS FAIBLES CREUSÉ ET FACILE À JOUER Le canal 1 utilise une commande MID différente de celle du canal 2 avec une pente et une valeur différentes. Dans sa plage basse (avant 12:00), elle fonctionne comme une commande de médiums normale avec une pente adaptée au mélange de petites quantités de ces fréquences. La plupart des instrumentistes tendent vers un creusement plutôt radical (7:00 - 10:30) pour le son clair, préférant garder la dominance de TREBLE et de BASS, produisant ainsi l’éclat et la respiration essentiels à un excellent son clair. Quand la commande MID du canal 1 dépasse 1:00, elle commence rapidement à ajouter du gain dans ses fréquences moyennes en apportant du tranchant et du punch. Quand le haut de la plage de la commande est atteint (3:00 - 5:00), elle devient une commande de gain supplémentaire pouvant pousser les modes CLEAN et PUSHED aux extrêmes. Essayez avec ce réglage poussé à fond en conjonction avec des réglages prudents des autres commandes de tonalité pour équilibrer à la fois le son et la sensation. Si cette nouvelle souplesse peut rendre la commande MID des canaux 1 & 2 un peu plus délicate à appréhender de prime abord, cela devient assez appréciable quand vous commencez à réaliser la puissance de ce canal super-polyvalent. BASS Dernière des commandes de tonalité, mais pas la moindre, venons-en à la commande BASS. Elle fonctionne de façon similaire sur les 2 canaux en cela qu’elle détermine la quantité de basses fréquences présentes dans un son. Toutefois, le style des basses qu’elle mélange change d’un canal à l’autre. Comme la commande MID, elle entre en jeu après la commande...

  • Page 11: Master

    PRESENCE Cette commande gère l'atténuation des hautes fréquences qui se trouvent au-dessus de celles gérées par la commande TREBLE et son emplacement dans le circuit change en fonction du canal et du mode BRILLANTE choisi. Dans certains modes, c'est une commande de filtrage de coupure à la fin du préampli, dans ET AGRESSIVE d'autres, elle contrôle la quantité de contre-réaction négative à une fréquence donnée en section de puissance. Elle agit indépendamment des autres commandes rotatives de tonalité et est cruciale pour CHAUDE déterminer le timbre des modes. C’est une puissante commande de tonalité globale. Des réglages bas ET VOCALE de la commande PRESENCE assombrissent et compressent en fait le signal, ce qui fonctionne bien PRESENCE pour grossir des sons de solo joués note à note, leur donnant du coffre et les accentuant. Certains des meilleurs sons de votre Recto auront leur réglage de PRESENCE dans cette plage basse, donnant une réponse vocale équilibrée. Un exemple en est la composition de sons solo bluesy en mode CLEAN. Ici, il est utile d'ajouter du gain tôt dans le préampli avec GAIN et TREBLE réglés plus haut (5:00 et 2:00) que la normale puis de ramener en arrière la PRESENCE (9:00 – 10:00) pour que le son se réchauffe à nouveau. Ce schéma peut être répété dans tous les modes et également à l'envers – avec la PRESENCE plus haut et TREBLE réduit. Cela étant dit, beaucoup des meilleurs sons sont obtenus avec à la fois TREBLE et PRESENCE au-dessus de 12:00 de façon uniquement occasionnelle, car les deux apportent de puissantes fréquences qui peuvent être dangereuses en haut de leur plage. Des réglages plus élevés libèrent le puissant rugissement de votre Mini Recto et produisent des sons plus brillants, plus pointus, qui ressortiront au mixage. Cela peut parfaitement convenir à des sons clairs étincelants dans le canal 1 et des sons rythmiques crunch plus agressifs dans les modes PUSHED, VINTAGE et MODERN. MASTER Cette commande est le réglage de niveau master entre la sortie du préampli et l’étage de saturation et la boucle d’effets. Comme vous pouvez le voir, chaque canal est doté de sa propre commande MASTER, permettant de faire correspondre les volumes relatifs des deux canaux quelles que soient les différences de style de son PLAGE LA PLUS SENSIBLE et de gain. La commande MASTER rend possible une grande variété de sons grâce à sa ÉQUILIBRAGE PLUS FACILE DES CANAUX NIVEAUX RAISONNABLES DU SIGNAL DE capacité à utiliser des sons à très faible gain à hauts volumes et inversement, ainsi que BOUCLE D’EFFETS...
  • Page 12 ZONE DE REPOS PAGE...

  • Page 13: Face Arrière

    FACE ARRIÈRE SEND 8 OHM 120 V 60 Hz LOOP CAUTION! WARNING! HARD CAUTION: BYPASS TUBE GUIDE PATENTED Unplug power R E C T I F I E R 5 x 12AX7 6,621,907 , CA before replacing MPLIFIER I N I W E N T Y I V E ANDBUILT IN...

  • Page 14: Fusible

    Fusible secteur C'est le fusible d'alimentation CA (courant alternatif) qui protège le circuit de l'amplificateur des pannes de lampes de puissance et/ou de lampes redresseuses ainsi que 120 V 60 Hz des fluctuations de tension du secteur. Remplacez TOUJOURS un fusible grillé par un modèle de la valeur et du type spécifiques indiqués (de façon pratique) à l'arrière de votre amplificateur juste à côté du porte-fusible. N'INSTALLEZ JAMAIS UN FUSIBLE DE PLUS HAUTE VALEUR CAUTION: Unplug power que celle indiquée à l'arrière de votre amplificateur. Cela produirait très vraisemblablement des before replacing fuse dommages bien supérieurs à la raison pour laquelle votre fusible a grillé la première fois. Un court-circuit ou une panne de lampe de puissance est souvent la cause pour laquelle un fusible grille. Placez-vous derrière l'amplificateur et suivez la procédure de démarrage à froid mentionnée dans la section sur le commutateur STANDBY de ce mode d'emploi. Regardez les lampes de puissance quand vous basculez l'interrupteur STANDBY en position ON. Si une lampe de puissance se comporte bizarrement ou fait un arc, vous le verrez souvent dès la mise sous tension ! Basculez immédiatement le commutateur STANDBY sur Standby et remplacez la lampe de puissance défectueuse et le fusible si nécessaire.

  • Page 15: Exemples De Réglages D'usine (2 Canaux)

    EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE Exemple de réglage n°1 : Nom : Sweet Clean (canal 1) / Soulful Solo (canal 2) 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED INPUT GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER POWER STANDBY FT SW VINTAGE 25 W CH 2 MODERN 10 WATTS...
  • Page 16 EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE Exemple de réglage n°5 : Nom : Rock Clean (canal 1) / Liquid Gain Solo (canal 2) 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED INPUT GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER POWER STANDBY FT SW VINTAGE 25 W CH 2 MODERN...
  • Page 17 EXEMPLES DE RÉGLAGES D’USINE FACTORY SAMPLE SETTINGS Exemple de réglage n°9 : Nom : Rock Rhythm (canal 1) / Ridiculous Gain Lead (canal 2) 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED INPUT GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER POWER STANDBY FT SW VINTAGE 25 W...

  • Page 18: Feuilles De Réglages Personnels

    FEUILLES DE RÉGLAGES PERSONNELS FACTORY SAMPLE SETTINGS NOM : 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED INPUT GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER POWER STANDBY FT SW VINTAGE 25 W CH 2 MODERN 10 WATTS NOM : 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED...
  • Page 19 FEUILLES DE RÉGLAGES PERSONNELS FACTORY SAMPLE SETTINGS NOM : 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED INPUT GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER POWER STANDBY FT SW VINTAGE 25 W CH 2 MODERN 10 WATTS NOM : 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED...
  • Page 20 FEUILLES DE RÉGLAGES PERSONNELS FACTORY SAMPLE SETTINGS NOM : 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED INPUT GAIN TREBLE BASS PRESENCE MASTER POWER STANDBY FT SW VINTAGE 25 W CH 2 MODERN 10 WATTS NOM : 25 WATTS CLEAN CH 1 10 W PUSHED...

  • Page 21: Description Des Lampes & Tableau De Fonction Des Lampes

    PAGE...

  • Page 22: Bruit De Lampe Et Effet Microphonique

    BRUIT DE LAMPE ET EFFET MICROPHONIQUE Vous pouvez occasionnellement constater une certaine forme de bruit de lampe ou un effet microphonique. Ce n’est aucunement une cause d’inquiétude, ce comportement erratique dépendant du lieu et du son. Tout comme pour changer une ampoule, vous n’avez pas besoin d’un technicien pour remédier à ce type de perturbation mineure pouvant être solutionnée par l’utilisateur et en fait, vous serez étonné de la facilité de la résolution des problèmes de lampe… en changeant simplement une lampe de préampli ou de puissance ! D’abord, nous vous suggérons de surélever l’amplificateur pour que vous puissiez accéder confortablement aux lampes sans avoir à vous courber. Il sera aussi utile d’avoir un éclairage adéquat car vous devrez clairement voir les socles de lampe pour changer les lampes. Soyez prudent et raisonnable quand vous touchez les lampes après que l’amplificateur ait été allumé car elles peuvent être extrêmement chaudes ! Si elles le sont et si vous ne désirez pas attendre qu’elles refroidissent, essayez de les saisir avec un chiffon et notez également que le verre situé en dessous de l’extrémité argentée est considérablement moins chaud, ce qui facilite sa préhension. Balancez délicatement la lampe d’avant en arrière afin de la sortir de son socle. DIAGNOSTIC D'UNE DÉFAILLANCE DE LAMPE DE PUISSANCE Il y a deux types principaux de panne de lampe : court-circuit et bruit. Petites et grandes lampes peuvent être la proie des deux mais le diagnostic et le remède sont généralement simples. Si un fusible grille, le problème est vraisemblablement une lampe de puissance en court-circuit et le court-circuit peut être léger ou sévère. Dans une lampe en léger court-circuit, le flux d’électrons a franchi la grille de contrôle et un courant excessif file vers la plaque. Vous entendrez habituellement de la distorsion venir de l’ampli qui commence à bourdonner légèrement. Si cela se produit, regardez rapidement les lampes de puissance en commutant l’ampli sur STANDBY et essayez d’en identifier une qui a viré au rouge vif. Il est vraisemblable que les deux d’une paire auront cette incandescence puisque la lampe « court-circuitée » abaissera le bias (tension de polarisation) de ses homologues adjacentes, mais une lampe peut avoir une lueur plus forte, et c’est elle la coupable. Les deux autres vont souvent bien, à moins qu’elles ne soient portées au rouge pendant plusieurs minutes. Comme il n’y a pas de court-circuit physique dans la lampe, juste des électrons hors de contrôle, passer quelques instants en STANDBY puis remettre en service réglera généralement le problème… au moins temporairement. Regardez attentivement les lampes. Si le problème revient, la lampe intermittente commencera à surchauffer avant les autres et pourra ainsi être identifiée. Elle doit être remplacée par une lampe du même lot de couleur, voir son étiquette. Appelez-nous et nous vous en enverrons une. Un court-circuit sévère n’est pas, et de loin, aussi bénin. Dans le pire des cas, un arc électrique majeur se produit entre la plaque et la cathode avec un éclair visible dans le verre et un bruit majeur au travers du haut-parleur. Si cela se produit, commutez IMMÉDIATEMENT l’ampli sur STANDBY. A cet instant, le fusible a déjà probablement grillé. Un tel court-circuit est habituellement causé par une panne physique dans la lampe, y compris des contaminants qui se mobilisent ou un contact physique (ou quasi contact) entre les éléments. Remplacez-la, ainsi que le fusible par le bon modèle à action retardée, et mettez sous tension l’ampli...

  • Page 23: Diagnostic Des Problèmes De Lampe De Préampli

    DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES DE LAMPE DE PRÉAMPLI Comme votre amplificateur est entièrement à lampes, il est possible que vous rencontriez à un moment donné des bruits mineurs de lampe de préampli. Soyez tranquille, cela n’est pas une cause d’inquiétude et vous pouvez vous-même traiter le problème en quelques minutes par un simple échange de lampes. C’est une « très bonne idée » d’avoir toujours sous la main au moins une paire de lampes de préampli de rechange pour assurer une prestation sans interruption. Ces problèmes mineurs de lampe de préampli peuvent prendre de nombreuses formes, mais sont généralement de deux catégories : bruit et effet microphonique. Le bruit peut prendre la forme de craquement, de grésillement, de bruit blanc/souffle et/ou de ronflement. Les problèmes microphoniques apparaissent en général sous la forme d’une résonance ou d’un crissement aigu qui peut empirer quand le gain ou volume monte, et sont donc plus notables dans les modes à haut gain. Les problèmes microphoniques sont aisément identifiés car ils restent présents même avec le volume de l'instrument coupé ou l’instrument débranché, contrairement à un larsen de micro qui cesse quand on baisse l’instrument. Le bruit microphonique est causé par la vibration mécanique et le choc : imaginez un micro que l’on cogne partout et vous comprendrez d’où vient le mot. La meilleure façon d’approcher un problème de lampe de préampli est de voir s’il ne se produit que dans un mode ou canal. Cela doit vous mener à la lampe nécessitant un remplacement. Puis tout ce qui reste à faire est de remplacer la lampe suspecte par une qu'on sait fonctionnelle. Si vous ne pouvez pas réduire le champ d’investigation à un mode ou canal, le problème peut être la petite lampe qui attaque les lampes de puissance, et qui est opérationnelle dans tous les modes et canaux. Bien que rare, un problème avec cette lampe se manifesterait dans tous les types d’utilisation, aussi, si vous ne pouvez pas circonscrire le problème à un mode ou canal spécifique, vous devez essayer de remplacer cette lampe. De tels problèmes se manifestent généralement sous la forme de craquements ou de bourdonnements dans tous les modes de jeu et/ou avec une amplification générale faible. Occasionnellement, une telle lampe, si elle est anémique, fera sonner l’amplificateur de façon plate et sans vie, mais c’est assez rare, car ce sont des lampes de puissance usées qui seront plus vraisemblablement suspectées dans ce type de problème. Quelquefois, le diagnostic est plus complexe et n’en vaut pas la peine et il est plus rapide et plus facile de simplement remplacer les petites lampes de préampli UNE PAR UNE par des lampes dont on sait qu’elles sont bonnes. Mais, VEILLEZ BIEN à replacer les lampes sur leur socle d’origine jusqu’à ce que vous trouviez celle qui est la cause du problème. Vous noterez que les lampes situées le plus près de la prise d’entrée INPUT sonnent toujours de façon plus bruyante, mais c’est parce qu’elles sont au début de la chaîne et que leur bruit est de plus en plus amplifié par les lampes qui suivent. La lampe qui va dans ce “socle d’entrée” (généralement marquée V1) doit donc être la moins bruyante du lot. La lampe qui va à la fin de chaîne de préampli, juste avant les lampes de puissance, peut être assez bruyante sans poser de problème du tout. Les lampes de votre ampli ont déjà été position- nées dans les socles les plus appropriés et c’est pourquoi vous ne devez JAMAIS les retirer toutes d’un coup mais TOUJOURS les échanger une par une. Replacez TOUJOURS une lampe parfaitement bonne sur son socle d’origine. Il est aussi préférable de placer l’ampli en STANDBY quand vous échangez les lampes pour réduire leur température et empêcher des bruits explosifs (qui peuvent toujours se produire même si vous tirez délicatement les lampes hors de leur socle) de sortir du haut-parleur. N’oubliez pas de prendre votre temps, soyez patient et il y a de grandes chances que vous puissiez vous-même réparer votre ampli en trouvant et en remplaçant la lampe fautive. Cela nous désole de voir quelqu’un qui renvoie son ampli… alors qu’il ne fallait que remplacer une lampe ! Si vous devez renvoyer votre ampli, retirez le châssis de sa caisse en dévissant les quatre vis de montage sur le dessus. Le châssis glisse alors vers l’arrière comme un tiroir et sort. Retirez les grosses lampes de puis- sance et marquez-les en fonction de leur position de gauche à droite 1, 2 etc. Elles doivent être emballées séparément avec...

  • Page 24: Adaptation De L'impédance De Baffle Et Guide De Branchement

    ADAPTATION DE L'IMPÉDANCE DE BAFFLE ET GUIDE DE BRANCHEMENT : IMPÉDANCE Câbler des haut-parleurs pour fournir la charge la plus efficace et s’assurer que tous sont en phase aidera à créer les meilleurs sons possibles. Cela n’est pas très difficile, dès lors que vous comprenez quelques bases concernant la charge et la façon de brancher vos haut-parleurs afin de fournir une charge résistive optimale. Les amplificateurs MESA/Boogie peuvent efficacement gérer 4 et 8 ohms. Ne descendez jamais sous 4 ohms dans un ampli- ficateur à lampes à moins d’être absolument certain que le système peut gérer cela correctement ; cela pourrait endommager le transformateur de sortie. Très peu d’amplificateurs peuvent accepter 2 ohms efficacement sans être endommagés (par exemple le Bass 400+ de MESA). Vous pouvez toujours avoir une résistance plus élevée (16 ohms, par exemple) sans résultat dommageable, mais une résistance trop basse causera à coup sûr des problèmes. DISPARITÉ : Quand vous attaquez une résistance plus élevée (par exemple : sortie 8 ohms vers un baffle 16 ohms), des sensations et une réponse légèrement différentes se feront remarquer. Une légère disparité peut produire un timbre plus sourd et plus doux avec un peu moins de niveau et d’attaque. Cette réponse est le résultat de l’amplificateur fonctionnant un peu plus calmement. Quelquefois, quand vous utiliserez plusieurs baffles, une disparité sera la seule option. QUELLE EST L'IMPÉDANCE DE MES BAFFLES ? Si vous n’avez qu’un seul haut-parleur, vous devez faire correspondre son impédance avec l’amplificateur et c’est tout. Dans de nombreux cas, vous aurez plusieurs haut-parleurs et vous devrez alors calculer la « charge » que devra supporter l’amplificateur. Il y a généralement trois façons de câbler ensemble plusieurs haut-parleurs. Ce sont les suivantes : EN SÉRIE : Quand vous câblez des haut-parleurs en série, la résistance des haut-parleurs (mesurée en ohms) est additive...

  • Page 25: Combinaison De Série Et De Parallèle

    ADAPTATION DE L'IMPÉDANCE DE BAFFLE ET GUIDE DE BRANCHEMENT : (suite) PARALLÈLE : Quand des haut-parleurs sont câblés en parallèle, leur résistance diminue. Deux haut-parleurs de 8 ohms câblés en parallèle donnent une charge de 4 ohms. Il est facile de calculer l’effet d’une charge résistive quand tous les haut- parleurs ont la même résistance. Il n’est vraiment pas conseillé de câbler des charges résistives différentes en parallèle (8 et 4, 16 et 8, etc). La formule pour représenter l’impédance totale de haut-parleurs montés en parallèle correspond à la multiplication des deux charges divisée par la somme des deux charges. Par exemple, placer deux haut-parleurs de 8 ohms en parallèle donne une charge de 4 ohms. Reliez la borne positive du haut-parleur A à la borne positive du haut-parleur B. Reliez la borne négative du haut-parleur A à la borne négative du haut-parleur B. Haut-parleur A Haut-parleur B 8 ohms 8 ohms NÉGATIF POSITIF Charge totale = 4 ohms Les 4 haut-parleurs sont tous de 8 ohms COMBINAISON DE SÉRIE ET DE PARALLÈLE : Ce n’est en réalité que la connexion en parallèle de deux...

  • Page 26: Disparité Acceptable

    SCHÉMAS DE CÂBLAGE...Amplificateur vers baffles Vue arrière partielle de l’ampli Vue arrière partielle de l’ampli 8 OHM 4 OHM 8 OHM 4 OHM Baffle 8 ohms Baffle 4 ohms Vue arrière partielle d’un ampli Mesa Vue arrière partielle de l’ampli 8 OHM 4 OHM 8 OHM...
  • Page 27 8 OHM 4 OHM 8 OHM 8 ohms 8 ohms Boîtier série Boîtier parallèle 4 ohms 16 ohms 16 ohms 4 ohms CORRESPONDANCE CORRESPONDANCE CORRECTE CORRECTE Baffle 4 ohms Baffle 4 ohms Baffle 16 ohms Baffle 16 ohms NOTE : Des boîtiers série et parallèle peuvent être acquis via Mesa/Boogie en contactant le service après-vente. PAGE...
  • Page 28 Baffle 8 ohms Baffle 8 ohms Baffle 8 ohms DISPARITÉ ACCEPTABLE Vue arrière partielle de l’ampli 8 OHM 4 OHM 8 ohms Boîtier parallèle 16 Ohm 16 Ohm Baffle 16 ohms Baffle 16 ohms Baffle 16 ohms DISPARITÉ ACCEPTABLE NOTE : Des boîtiers série et parallèle peuvent être acquis via Mesa/Boogie en contactant le service après-vente. PAGE...

  • Page 29: Réglage De Bias Par Randall Smith

    ..Et bien, il y a une réponse courte et une réponse longue à cette question. Structure d’une pentode 6L6 / 5881 La réponse courte est que durant mes 12 années passées à réparer des Fender, un des problèmes les plus fréquents que j’ai rencontrés étaient des commandes de bias soit mal réglées, soit s’étant déréglées en raison des vibrations. Comme tout technicien honnête vous le dira, il y a beaucoup d’argent facile à faire en aspergeant les amplificateurs « d’eau bénite »… euh, ce que je veux dire, c'est que « votre ampli à besoin d’un réglage de bias ». Vous voyez de quoi je veux parler ? Quel client pourrait discuter cela ? Cela ne prend qu’un moment et un voltmètre. Le schéma Fender indique comment : « régler ce potentiomètre pour - 52 volts ». C’est tout. Rien de plus. Ne vous laissez pas leurrer en pensant que les lampes « tirent » plus ou moins de bias (tension de polarisation), ce n’est pas le cas. La façon dont une alimentation de bias est connectée à une lampe est comparable à une impasse, cela ne mène nulle part sans réellement terminer un circuit. C’est une tension statique et quelle que soit la lampe dans le socle, ou même s’il n’y a pas de lampe branchée du tout, cela ne change pas le moins du monde la tension de polarisation. Donc la fin de la réponse courte est celle-ci : comme une alimentation bias doit fournir la bonne tension et ne jamais varier, j’ai choisi de construire des amplificateurs individuellement fixés sur les valeurs correctes et qui ne nécessiteraient JAMAIS de réglage. Et depuis 25 ans, c’est comme cela que les MESA/Boogie ont été construits. Il est temps de changer les lampes ? Branchez nos lampes dans n’importe lequel de nos amplis et c’est TOUT. Pas besoin de technicien. PAS de facture et pas de souci à propos du bias. Et plus important : la polarisation est bonne car elle ne peut pas changer ! Maintenant, la réponse longue ? Voici plus d’infos sur la façon dont notre bias fixe évite les problèmes. Merci de les lire. Mais d’abord, faisons une distinction importante. Notre travail est de concevoir et de construire des amplis à hautes perfor- mances. Pour cela, nous avons besoin de lampes dont la tolérance est dans une plage étroite. Notre entrepôt est plein de rebuts… Oh, elles fonctionnent, c’est juste qu’elles ne respectent pas notre plage de tolérance. Nous avons un système de test de lampe très sophistiqué sur ordinateur (surnommé « Robotube ») qui apparie et mesure les lampes selon sept paramètres importants. Il peut même prédire quelles lampes auront vraisemblablement une vie plus courte, même si elles fonctionnent parfaitement durant le test. Comme notre activité est de construire des amplis de qualité, nous pouvons nous permettre de rejeter un lot de lampes imparfait. Les personnes que vous entendrez se plaindre du fait que les Boogies n’ont pas de réglage de bias sont essentiellement des vendeurs de lampes, pas d’amplis. Ils ne veulent pas jeter 30% de leurs stocks, aussi répandent-ils l’idée que les lampes dont les paramètres ne respectent pas nos valeurs peuvent être utilisées pour « personnaliser » les amplificateurs et par conséquent nous critiquent parce que nos amplis ne peuvent pas être réglés afin d’accepter leurs lampes dont les paramètres sont hors de la tolérance MESA. Maintenant, vous pouvez vous demander « Mais je pensais que vous disiez que les lampes ne « tiraient » pas de bias, par conséquent elles n’affectent pas l’alimentation bias donc il n’y a pas besoin de réglage ».
  • Page 30 RÉGLAGE DE BIAS (suite) de puissance. Mais vous ne pouvez pas régler le courant directement, vous ne pouvez le changer qu’en réglant la TENSION (bias) qui va dans les grilles de contrôle des lampes. Tension et courant ne sont PAS la même chose. Le courant est la QUANTITÉ d’électricité, et il se mesure en ampères. La ten- sion est le degré de charge électrique, un peu comme la « pression », pour utiliser une vieille analogie avec l’eau. Laissez-moi illustrer à quel point tension et courant sont différents. Quand vous frottez vos pieds sur une moquette dans des conditions froides et sèches, votre corps peut se retrouver chargé de 50 000 à 100 000 volts d’électricité statique. Et quand vous touchez la poignée de la porte, une étincelle se produit et vous la ressentez ! La tension est extrêmement élevée, mais le courant (mesuré en micro-ampères) est faible. Autrement, vous risqueriez de mourir d’électrocution. Comparez avec votre batterie de voiture, qui ne produit que 12 V. Vous pouvez passer les mains entre les bornes et ne rien sentir. Pourtant la quantité de courant peut atteindre plusieurs centaines d’ampères... suffisamment pour faire démarrer un moteur froid. Le courant et la tension sont deux paramètres électriques totalement séparés, bien que quand vous les multipliez l’un par l’autre, vous obteniez la PUISSANCE, qui se mesure en watts. Quand vous réglez le bias d’un amplificateur, vous réglez la TENSION statique à la grille de contrôle de la lampe afin de produire la quantité de COURANT de repos désirée passant vers la plaque de la lampe. Un petit changement de tension de grille produit un grand changement de quantité de courant qui passe, et c’est basiquement la façon dont une lampe travaille. Je le répète car c’est très important : un petit changement de tension sur la grille cause un grand changement de courant allant vers la plaque. Vous le voyez, c'est l'essence même de l'amplification : un petit changement en cause un grand. Et ici, un petit changement de tension entraîne un grand changement de courant. Les conditions de bias déterminent combien de courant passe au travers des grosses lampes de puissance quand vous ne jouez pas. Et ce qui anime vos haut-parleurs, ce sont les fluctuations de ce courant quand vous JOUEZ. Si la quantité de courant augmente et diminue 440 fois par seconde, alors vous entendez un la. Si les fluctuations du courant sont amples, mais toujours 440 fois par seconde, vous entendez un la qui est FORT ! Mais en ce qui concerne le bias, c’est la quantité de flux de « courant de plaque » sans signal appliqué qui est importante. Malheureusement, le courant est difficile à mesurer car le circuit doit être interrompu, comme si « on coupait le fil », et l’appareil de mesure doit être monté « en série » dans le circuit rompu. Par contre, mesurer la TENSION est facile. Il n’est pas nécessaire d’interrompre le circuit puisqu’une mesure de tension peut être prise en PARALLÈLE en laissant le circuit intact. Par conséquent, pour que cela soit plus pratique, la plupart des réglages de bias sont donnés en volts sur la grille... même si le courant passant au travers de la plaque est le facteur important. En fait, le courant de plaque est si difficile (et si dangereux) à mesurer que Fender ne mentionne même pas quelle valeur correcte il doit avoir. Ils ne donnent que la tension de grille qui produit ce courant (c'est le moins 52). Mais cela n’arrive que si les lampes utilisées sont « conformes aux caractéristiques ». Tant que les lampes SONT « conformes », la tension de bias correcte donnera toujours le « COURANT » de plaque correct, mais il n’est alors pas nécessaire que la tension de bias soit réglable ! Si les lampes ne sont PAS conformes, alors la seule façon correcte de re-régler le bias est de couper le circuit et de mesurer le courant tout en réglant le bias… Mais aucun fabricant que je connaisse ne donne simplement la valeur de courant désirée ! Quoi qu'il en soit, quand la tension bias d’origine est suffisamment modifiée, elle compense les performances anormales de la lampe et la quantité correcte de flux de courant de repos peut alors être retrouvée. C’est clairement quelque chose que la plupart des techniciens de maintenance n’essaieront pas.
  • Page 31 À nouveau, cela a un certain mérite. Mais ce n’est toujours pas aussi bon que d’utiliser des lampes appariées dès le départ car la compensation de la disparité entraîne un déséquilibrage du circuit push-pull lui-même. Deux moins ne font pas réellement un plus. Certaines des autres « méthodes » de réglage de bias recommandées, telles que « … les lampes deviennent rouge vif, augmentez le bias… le son est dur et trop froid, baissez-le » sont tout au plus de l’empirisme. Par chance, un des bons côtés des amplis à lampes est qu’ils peuvent généralement supporter certains abus sans causer de réel danger… du moins pas immédiatement. Mais ces altérations n’impliquent-elles pas que vous mettiez en question le concepteur de l’ampli et qu’il y ait un meilleur ensemble de conditions de fonctionnement que le concepteur aurait manqué et que les vendeurs de lampes auraient découvert ? Maintenant, certains musiciens peuvent aimer le son de leur ampli modifié par des lampes aux caractéristiques extrêmes et avec le bias réglé pour aider à compenser cela. Mais souvent, c’est simplement la nouveauté du changement à laquelle ils réagissent vraiment et quand l’ampli revient à son fonctionnement d’origine propre, nous les voyons être bien plus heureux encore ! Car chaque partie de chacun de nos modèles a été méticuleusement évaluée, comparée et testée, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître. Et dans chaque modèle, nous avons recherché un « point idéal » où tous les paramètres, y compris le bias, fonctionnent ensemble pour donner les meilleures performances sonores, de façon constante et fiable. Chaque partie et tension est importante, bien que personne ne se plaigne que ces autres paramètres ne soient pas réglables. Regardez notre circuit breveté Simul-Class dans lequel il y a deux tensions bias différentes utilisées pour des paires séparées de lampes de puissance… et où changer une tension change aussi l’autre. Un grand soin a été apporté pour obtenir cela pré- cisément et nous pensons que nous chercherions les problèmes si cela était réglable par tout le monde… à moins que vous n’aimiez payer pour que votre ampli ne soit déréglé. Désolé, je voulais dire “Euh… votre ampli avait besoin d’un réglage de bias”. Si cela ne vous attire pas, alors branchez simplement un jeu de lampes MESA appariées dans un de nos amplis et vous êtes prêt pour le son. Garanti. Vous seriez étonné du nombre d’appels de maintenance que nous recevons chaque jour menant au diagnostic d'un problème de lampes non conformes, hors de la tolérance acceptée. Penser que ces problèmes pourraient être empêchés en ajoutant un réglage de bias est une insulte à la fois pour vous et pour nous. Si vous mettez la mauvaise taille de roue sur votre voiture, pensez-vous que changer leur pression les fera convenir ? S’il vous plaît, ne pensez pas qu’il s’agisse d'un réquisitoire concernant tous les vendeurs de lampes, ce ne l’est pas. Et leurs lampes ne sont pas toutes mauvaises non plus. Cela n’a simplement pas de sens de dépenser plus de cet argent chèrement gagné pour des lampes qui ont été probablement faites dans la même usine russe ou chinoise et qui risquent d’être hors de la fourchette de performances que nous avons sélectionnée pour votre ampli. Et cela nous fait mal d’entendre le battage et la mystique qui se sont constitués autour du bias quand 25 ans d’arguments viennent appuyer notre décision de faire des circuits de bias qui « n’ont jamais besoin d’être réglés ». Vous ne pouvez pas imaginer l’argent et les problèmes économisés par les musiciens jouant sur MESA/Boogie. Nos lampes rigoureusement testées et sélectionnées à la main sont disponibles auprès de votre revendeur MESA/Boogie le plus proche. Personne n’offre de meilleurs prix, qualité ou garantie que nous… Alors pourquoi chercher ailleurs ? Salut ! Randall Smith Designer & President MESA/Boogie Ltd. PAGE...

  • Page 32: Triodes, Pentodes Et Irlandais Par Randall Smith

    TRIODES, PENTODES ET IRLANDAIS : Coup d'œil sur les rouages internes de la lampe Par Randall Smith Avec mes excuses aux amis et connaissances de l’île d’Emeraude, qui feront bientôt leur apparition, ce trait d’humour est dédié à la mémoire de Spec McAuliff et de Fa (Rafael) McNally, deux des Vrais Grands. Comme leur préfixe numérique le suggère, les termes diode, triode et pentode indiquent le nombre d’éléments dans la lampe sous vide, c’est-à-dire deux, trois ou cinq. Toutes les lampes nécessitent également un filament ou élément thermo-ionique non inclus dans le décompte. Son but est d’exciter les électrons du revêtement de la cathode en élevant la température de façon à pouvoir les faire sortir de la couche riche en électrons et former un nuage d’électrons libres dans le vide entourant la cathode. Bien que les termes de filament et d’élément thermo-ionique soient souvent utilisés de façon interchangeable, il y a des différences spécifiques. Un filament est une cathode directement chauffée dans laquelle la couche est appliquée directement sur l’élément chauffant. La double diode de redressement 5U4 et la triode 300B sont des exemples de ces lampes d’amplificateur. Un élément thermo-ionique, à l’opposé, est un élément chauffant séparé de la cathode et habituellement inséré dans le manchon tubulaire de la cathode. Les lampes d'amplis 12AX7 à double triode et les pentodes de puissance 6V6 ou EL84 en sont des exemples. Dans tous les cas, cet aspect fondamental de la construction de chaque lampe est clairement visible, particulièrement quand l’élément chauffant est porté à incandescence. La cathode doit donc être considérée comme le premier élément à compter car c’est la source des électrons. Le mot lui-même vient du grec qui signifie littéralement « complètement en bas » ce qui implique un sentiment d’origine centrale, comme le centre de la terre où le son commence. On peut dire qu’un audiophile extatique ressent une catharsis positive, son âme n’étant purifiée que quand son système l’amène au nirvana audio. Le seul problème lorsque l’on pousse trop loin cette imagerie positive est que la cathode est malheureusement négative… au moins d’un point de vue électrique. Toutefois, cela se mémorise facilement puisque virtuellement tous les musiciens et audiophiles ont déjà expérimenté la catharsis négative plus commune lorsqu’ils émergent de la renaissance émotionnelle en hurlant de rage et de frustration. Une fois chauffés, les électrons intrinsèquement négatifs sont de petits éléments énergétiques n’ayant quasiment pas de masse. Par conséquent, ils peuvent être accélérés de façon quasiment instantanée et voyageront au travers du vide à une vitesse proche de celle de la lumière. Étant des charges négatives, ils tendent à se repousser les uns les autres et par conséquent, dans le nuage électronique entourant la cathode, cela se bouscule et joue beaucoup des coudes car chacun essaie de se maintenir à distance des autres. A moins qu’il y ait une attraction forte et universelle issue d’une influence externe. Imaginez, si vous le pouvez, un groupe d’irlandais de taille sous-atomique allant et venant dans un état d’esprit négatif, se repoussant. Tous ont la mine renfrognée et aucun ne veut avoir à faire avec les autres. Ajoutez maintenant une forte attraction, disons un pub, et vous pouvez aisément imaginer un mouvement rapide et ordonné du groupe dans une seule direction. C’est ce qui arrive quand un élément à charge positive nommé l‘anode ou « plaque » est introduit dans la zone de vide. La plaque est le grand élément métallique visible car le plus proéminent dans le verre d’une lampe électronique. C’est l’élément le plus externe de la structure d’une lampe et il entoure tous les autres. La cathode est au centre, irradiant ses électrons vers l’extérieur. Plus la tension positive appliquée à la plaque est élevée, plus l’attraction augmente pour les électrons entourant la cathode et, si rien ne se dresse sur le chemin, un flux totalement libre va vers la plaque… un peu comme si vous retiriez les portes et offriez des boissons gratuites à la foule d’irlandais rébarbatifs qui grouillait à l’extérieur. Comme les électrons filent sur la plaque, la charge de l’espace est continuellement régénérée par « l’ébullition » de la cathode chaude riche en électrons, comme vous pourriez imaginer aisément d’autres irlandais prenant avec impatience la place de ceux qui ont pénétré à l’intérieur,...
  • Page 33 TRIODES, PENTODES ET IRLANDAIS : (suite) l’analogie facilite la visualisation des électrons faiblement liés dissous dans la riche couche de la cathode quand ils jaillissent de sa surface chauffée. Mais revenons au flux d’électrons. Si les électrons sont fortement attirés par une plaque chargée positivement, il s’en suit qu’ils sont fortement repoussés par une plaque chargée négativement et ils le sont. Par conséquent, si un courant alternatif comme celui d’un transformateur est appliqué à la plaque, les électrons ne s’écouleront que durant les périodes où la plaque est chargée positivement. Durant les périodes de charge négative de la plaque, le flux d’électrons est stoppé et l'espace chargé d'électrons reste comprimé dans la zone autour de la cathode. Par conséquent, une lampe diode – avec une cathode et une anode – est la plupart du temps utilisée pour redresser du courant alternatif en un courant continu en le faisant passer sans restriction mais dans une seule direction seulement. Cela explique aussi pourquoi l’heure de fermeture est strictement respectée dans les pubs irlandais : en fonctionnement normal, le trafic est de la même façon sans entraves et unidirectionnel vers le bar et ce procédé redresse la négativité de la journée de travail. Il va sans dire que personne ne sort tant que l’atmosphère reste chargée positivement autour du bar. TRIODES Cette section est une formation technique continue sur les rouages des pubs irlandais mais pour que cela soit plus facile à comprendre pour les non initiés, elle est expliquée en termes de technologie de lampe à vide. Entrez dans le pub d’origine, où la bière est gratuite et où il n'y a pas de porte. Et bien, il s’avère qu’un certain contrôle sur le flux peut être nécessaire et bénéfique. Cela a mené à l’invention de ces portes battantes façon saloon, ouvertes en haut et en bas. Elles représentent la grille de contrôle de la lampe, qui est un bobinage lâche de câble fin situé entre la cathode et la plaque. Dans une triode, la plaque est toujours chargée positivement avec un courant continu à haute tension et même si la grille bloque le passage, les électrons qui sont négatifs peuvent toujours ressentir la forte attraction, tout comme les irlandais qui peuvent voir au travers des persiennes des portes du pub. Ils savent quels plaisirs les attendent là bas, mais pour cela, ils doivent contourner les influences négatives contrôlant l’accès. Cette influence négative s’appelle typiquement la tension de polarisation ou « bias ». En termes d’électronique, cela signifie que la grille est dotée d’une tension qui est légèrement PLUS NÉGATIVE que les électrons qui le sont déjà. Plus négatif est le bias, plus cela tend à neutraliser l'attraction de la plaque et à repousser les électrons vers la cathode. L’irlandais peut avoir la même charge de bias, mais à moins d’être vous-même irlandais, ce type de bias peut être plus difficile à comprendre. L’effet est pourtant similaire : plus négatif est le bias, plus cela entrave la progression vers l’avant. D’une façon générale, cependant, le bias électronique de la grille est facile à surmonter et cela pour deux raisons principales : d’abord, le bias est réglé, comme les portes de pub, pour autoriser un certain passage. Deuxièmement, la grille n’occulte PAS VRAIMENT, comme les portes à persiennes qui sont principalement des espaces vides. Contrairement à la plaque qui est solide, la grille est comme un ressort de matelas. Elle crée un champ répulsif, mais c’est principalement un espace vide entre des spires de câble très espacées. Il est très facile de contrôler les électrons quand ils passent au travers du champ de force de la grille. Ne changer que légèrement la tension de la grille a un effet énorme sur le flux du courant pouvant passer au travers… et c’est ce qu’est l’AMPLIFICATION : un petit changement de tension sur la grille causant un grand changement de flux de courant vers la plaque. Le but des portes de pub à persiennes est similaire à celui de la grille, c’est-à-dire de temporairement bloquer tout en révélant quand même ce qui attend à l’intérieur. L’hésitation ouvre surtout la voie à la tentation mais il y a quelques vaillants irlandais qui y pensent à deux fois et décident de revenir plus tard. La plupart ne s’arrêtent qu’un court instant puis entrent. C’est le but...
  • Page 34 TRIODES, PENTODES ET IRLANDAIS : (suite) Une fois encore, l’idée fut inspirée par la lampe. Il a été découvert dans certaines lampes, souvent de grandes lampes de puissance, que la distance par rapport à la plaque était trop grande pour attirer suffisamment d’électrons au-delà de l’influence négative de la grille de contrôle. Une autre bobine de câble fin a alors été insérée entre la première grille et la plaque. Cette bobine nommée grille-écran porte une charge positive élevée, et fonctionne comme amorce ou « appât » pour la plaque. Dans une lampe de puissance convenablement conçue, comme une EL84 ou une 6V6, les bobinages de la grille écran sont précisément alignés pour tomber dans l’ombre de la grille de contrôle. Ainsi, les électrons répondant à l’attraction de la grille écran sont alignés en rang quand ils passent entre les spires de la grille de contrôle intérieure… pour au final découvrir qu’ils ont été trompés ! Une fois qu’ils ont passé la grille de contrôle et qu’ils ont été tirés vers la grille écran, ils découvrent… qu’il n’y a quasiment rien ici. Leur trajet les a alignés pour passer tout droit au travers des espaces entre les spires de la grille écran. Aussi plutôt qu’une rencontre intime et personnalisée, ils ne font que passer très vite, et une fois qu’ils se sont ainsi éloignés, rien ne les arrête. L’influence de la plaque prend le dessus et, étant en métal solide et de la plus forte attraction positive, c’est à cette destination finale que les électrons s’agglomèrent. La serveuse de cocktails, visible au travers des persiennes, est habillée légèrement pour rendre encore plus efficace l’influence attractive de son pub et, étant située entre la porte et le bar, elle sert d’appât pour les clients au-delà de l’influence négative de la porte. Une fois la porte passée, toutefois, rares sont les irlandais qui entrent réellement en contact personnel avec la serveuse car à tout point de vue, comme la grille écran, elle s’avère être une illusion. Cependant, après être arrivés aussi loin, les clients subissent la solide influence du bar lui-même qui prend maintenant le dessus et les fait s’agglomérer, heureux d’avoir atteint leur destination. Si vous suivez toujours et n’avez pas perdu pied, vous savez maintenant qu’il reste un élément à évoquer sur les cinq néces- saires pour faire une pentode. Cette dernière pièce est une paire de boucliers de confinement du faisceau qui sont chargés négativement et servent à diriger le flux droit vers la plaque. C’est un peu comparable à un court hall d’entrée vers le bar qui empêche de vagabonder en chemin accidentellement jusqu’aux toilettes. Une fois au bar, toutefois, le circuit est terminé et le processus nourricier de l’âme exerce sa magie rituelle. Le bias surmonté, les mirages évanouis, les esprits s’envolent vraiment et ces irlandais auparavant rébarbatifs sont maintenant pleins de chaleur, d’esprit et d’amitié tribale, apprécient la musique et rayonnent superbement. Avec mes remerciements aux habitants du pays des lutins, nous en avons maintenant terminé avec notre petite diversion sur le bon agencement d’un pub. Randall Smith Designer/President MESA/Boogie Ltd. PAGE...

  • Page 35: Pièces Détachées

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  • Page 36 PAGE...
  • Page 37 Merci d'avoir fait confiance à MESA/Boogie pour être VOTRE marque d' a mplificateur. Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir sonore avec cet instrument à lampes fabriqué à la main. PAGE...
  • Page 38 1317 Ross Street Petaluma CA 94954 21/09/11...

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